삼성 노트북전원이 안켜져요. 아티브북 nt500r 메인보드 고장 수리 따라 해봐요.

반갑습니다 도라이바tv입니다

오늘 소개할 제품은 삼성에서 나온 노트북입니다 오랜만에 삼성 노트북을 수리하는것 같네요 블로그를 보시면 노트북수리사례는 많은데 영상을 일일이 다 찍기가 힘든 이유중 하나가 저희가 다 공개를 하기 힘든 부분도 있습니다 그렇기 때문에 적당한 선에서 공개를 하는 겁니다 모든 영상을 다 찍어서 보여드릴 수는 없습니다

저희도 먹고는 살아야죠 ^^ 오늘 소개할 제품은 삼성에서 나온 노트북인데요 nt500r5h라는제품입니다 이 모델도 보급형 노트북으로 상당히 많이 팔린 베스트 셀러 모델이죠 최초의 불량은 여기 보이시는 전원단자입니다

중간 부분이 부러졌습니다 부러진 상태로 그대로 사용을 하셨습니다 보통이렇게 삼성노트북같은 경우 중앙에 있는 부분이 잘 부러지는데 이 부분이 부러지고나면 보통 교체를 빨리 안하십니다 그런데 이 학생 같은 경우도 어떤 상황이 되었냐면 부러진 상태로 계속 사용을 하다가 예를 들어서 충전 단자를 이렇게 저렇게 흔들면서 사용을 했겠죠 나중에 시간이 지나 메인보드가 고장났습니다 일단 전원단자부분은 미리 교체를 했습니다 이렇게 교체를 했고 단자교체 후 전원을 넣어보니 뒷쪽편의 램프가 깜박거리면서 전원이 안들어 옵니다

정상적인 상태라면 파란색이나 초록색 불이 들어 와야겠죠 색상이 변하면서 불이깜박이는 상태가 되었습니다 그리고 파워서플라이를 이용해보니 암페어가 전혀 안나옵니다 점검을 한번 해보도록 하겠습니다 이 모델 같은 경우 제가 찍은 부분이 +부분이구요

여기서 부터 다른곳으로 건너 갔네요 전원단자 앞부분에서 회로가 끊어져 있습니다 여기서 이 부분으로 대각선방향으로 회로가 되어 있습니다 사실 이렇게 회로도가 없는 제품들은 어디로 회로가 건너갈지 몰라서 점검하는데 힘든 부분들이 있습니다 첫번째로 점검을 해봐야하는 부분이 일단 충전파트입니다

보통 암페어가 안나오면 충전라인에서 아예 안넘어 가는 상황이 많은데 지금 이모델 같은 경우에는 여기 보이시는 이 두 fet 첫번째 fet 전압라인입니다 예 들리시죠 중간 중간에 손님도 오시고 전화도 오고 그런 상황이네요 이 fet쪽으로 휴즈에서 바로 건너 갔습니다 여기서 넘어간 다음 이쪽에 있는 전류저항이구요

전원을 한번 꼽아 보겠습니다 전원을 꼽아 보면 전류 저항 쪽으로는 2~3v 정도가 나오는 군요 정상이 아니죠 원래 이 두 fet를 넘어가서 이 저항으로 오게되면 18v정도가 나와야 하는데 현재는 정상이 아닙니다 이fet의 게이트전압을 ~ 여기도 약 3v정도가 나오는 군요

마찬가지로 여기도 그렇게 나오구요 결론적으로 이모델의 충전칩은 바로 위에 있는 bq24780p라는 칩셋인데 이 안에도 ldo가 내장이 되어 있구요 드라이브파트가 있습니다 이 칩이 두개의 fet를 동작시켜서 이 전류저항으로 넘겨 주는 역할을 하는데 잠시 회로도와 같이 볼께요 참

이모델은 회로도가 없어서 삼성 제품은 회로도를 구하기 정말 힘듭니다 가지고 있는것은 데이터시트밖에 없네요 데이터 시트상에서 보시면 24780s 모델인데 p모델과 동일 합니다 핀맵도 동일 하구요

28번이 vcc 그다음 acn, acp, acdrv, acok, 여기 acdrv에서 일단 적정 신호가 나와야지만 보셨던 fet두개가 동작이 되겠죠 acdet같은 것도 나와야 겠구요 눈이 좀 어지럽죠 일단 acdet, vcc가 정상인지 체크를 해봐야 될것 같구요 앞에서 측정했던 fet앞의 저항 두개가 r3,4두개 입니다

acdrv에 걸려 있는것 하나 cmsrc 에 걸려 있는것 하나 이부분을 못 넘어 갔습니다 acn, acp까지 넘어가게되면 전류저항을 지나서는 18v정도가 나와야 되는데 일단 현재는 3v정도 밖에 나오지 않습니다 채크할 포인트는 acn, acp와 아~ acn, acp는 직전에 측정을 했기 때문에 필요가 없겠군요 acdet, acdrv, cmsrc, acok 이렇게 체크를 해보고 regn ldo전압도 체크해보겠습니다 핀맵을 보면서 할께요

28번이 vcc입니다 저항, 콘덴서들과 연결이 되어 있네요 이쪽은 18 v 출력이 나왔습니다 acn, acp도 찍어 볼께요, 3v정도 나오는 군요 cmsrc 여기도 한 2 v 가량이 나오는 군요

다음 제일 중요한 acdrv입니다 여기도 3v~2v정도 나오는 군요 그리고 6번이 acdet인데 여기도 2v가 조금 넘게 나오는 군요 24번이 regn인데 여기는 57v 정도 정상값이 나옵니다

그러면 일단 회로도에서 보신것 처럼 vcc는 정상, acn, acp는 비정상 cmsrc, acdrv모두 비정상입니다 이런 부분들이 출력이 안되는 것이 acdrv가 나와야지만 다른 부분들이 출력이 되는데 cmsrc같은 경우도 acdet가 바로 여기서 내려온 거니까 이건 크게 상관이 없구요 vcc도 acdet와 바로 연결이 되어 있고 fet두개가 동작하게 되면 이쪽으로 넘어가게 되는데 일단 가장 중요한것이 acdrv입니다 그리고 이 모델 같은 경우 전원단자를 교체하고 나서 몇번 전원을 넣었다 뺐다하니까 한번씩 정상으로 돌아 올때가 있습니다 결론적으로 이야기를 하자면 어디선가 문제가 있는데

전원단자를 꼽았다 뺏다하는 순간에 간헐적으로 들어 오는 걸로 봐서는 bq칩이 나간건 아닌것 같습니다 bq칩 같은 경우에 acdrv가 한번씩 정상 동작을 합니다 물론 여러번 시도를 했을 때입니다

그렇다면 이 ic자체는 불량이라고 보기가 좀 애매합니다 그럼 가능성이 있을 만한 부분이 이 칩의 냉납이거나 납이 약간 떨어 졌든지 아니면 여기 보이는 저항의 불량이나 냉납일 가능성이 많아 보입니다 이 정도만 설명을 해드려도 아시겠죠 영상을 좀 짧게 하기 위해서 빨리 빨리 진행하겠습니다 일단 수리를 끝내고 나서 다시 볼께요

영상으로 보면 참 짧은 시간인데 보시는분들은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 이런 냉납이나 저항의 불량은 찾기가 상당히 힘듭니다 완전히 나가 버리면 체크가 용이하지만 이런식으로 붙었다 떨어졌다하는 식의 불량은 찾기가 상당히 힘듭니다 일단 답부터 이야기하죠 bq칩 자체의 냉납이 있었구요 cmsrc와 acdrv에 걸려 있던 저항 두개가 고장입니다

결론적으로 3개의 불량입니다 이 bq때문에 떨어졌다 붙었다 하는 상태였구요 이 저항 두개도 정확하게 말하자면 냉납입니다 수리는 끝이 났습니다 이 테스트봉 사이즈 만한 저항입니다

찾는 작업이 쉽지는 않습니다 결과를 한번 볼까요 전원을 투여하니 암페어가 002정도 걸립니다 정상적으로 램프도 초록색으로 들어 오는 군요 살짝한번 전원을 넣어 볼께요

암페어의 변화가 보이죠 07정도까지 올라 가는 군요 08까지 올라가구요

정상적으로 부팅이 된것 같습니다 램프도 파란색으로 바뀌었구요 방열판을 제거한 상태라 빨리 껐습니다 오늘은 삼성 노트북을 수리를 해봤습니다 보여드릴 수 있는 부분까지는 보여드릴려고 노력은 하겠습니다

그런데 너무 민감한 부분들 까지는 저희도 공개를 하기 힘든 부분들이 많습니다 마음같아서는 다 보여드리고 싶지만 같은 업종에 계신분들도 있고 일일이 깊은 부분까지 보여드리기 힘든 부분들도 있습니다 보시면서 공부하시는데 도움이 되시길 바라겠습니다 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리구요 다음에는 좀더 재미있는 영상으로 돌아 오겠습니다

이상도라이바tv였습니다

[DELL] 전원 관리 옵션 설정을 통해 PC를 최적화 하는 방법!

Windows의 전원 설정은 데스크탑에서도 필요하단 사실을 알고 계신가요? 배터리를 사용하는 노트북에서만 필요하다고 생각하기 쉬운데요, 노트북은 물론 데스크탑에서도 반드시 필요한 Windows10의 전원 설정에 관하여 안내드립니다 우선 전원 설정으로 진입해보겠습니다 작업표시줄의 검색창에서 “전원 관리 옵션 선택”을 검색 후 실행합니다 여기서는 몇가지 전원 관리 옵션이 표시되는데요, 표시되는 옵션 중에 선택하시거나, 혹은 자신에게 맞는 설정을 만들어 보세요 왼쪽의 탭에서 [전원 관리 옵션 만들기]를 클릭합니다 “균형 조정”과 “절전”, “고성능” 중에서 선택하실 수 있는데요, 어떤 것을 선택하셔도 추후에 직접 수정할 수 있으니까 우선은 하나를 선택해주세요 그러신 다음 이름을 입력하신 후 다음을 클릭합니다 그러신 다음 배터리 사용시와 전원 사용시의 디스플레이 끄기 시간과 절전 모드 진입 시간을 설정합니다 배터리 사용시의 디스플레이 끄기 시간을 짧게 잡으시면 배터리 절약에 도움이 됩니다 설정을 하셨다면 이제 [만들기]를 클릭해주세요 이제 만들어진 전원 관리 옵션을 상세한 설정을 변경해보겠습니다 만드신 전원 관리 옵션의 우측의 "설정 변경"을 클릭하세요 그러시면 방금 전의 디스플레이 전원 설정 화면이 나오는데요, 이번에는 아래의 [고급 전원 관리 옵션 설정 변경]을 클릭해주세요 그러시면 상세한 전원 관련 옵션이 표시됩니다 그럼, 하나씩 알아보겠습니다 우선 [하드디스크]입니다 여기서는 하드디스크가 대기 모드로 들어가는 시간을 설정할 수 있습니다 물론 SSD만을 사용하고 계신다면 이 옵션은 아무런 동작도 하지 않습니다 그 다음은 [바탕화면 배경 설정]입니다 내장 GPU의 자원을 사용하는 슬라이드 쇼 기능을 배터리 / 전원에 따라 끄거나 켤 수 있습니다 물론 슬라이드 쇼 기능을 사용하지 않는다면 어떠한 영향도 없습니다 그 다음은 [무선 어댑터 설정]인데요, 이 기능은 중요합니다 배터리를 소모시키는 주범 중 하나인 Wifi 모듈의 전원 사용량을 변경할 수 있는데요, “최대 절전”으로 설정 시 배터리를 절약할 수 있습니다 다만 이 경우 신호가 약해지거나 전환이 원활하게 이루어지지 않을 수 있습니다 그 다음은 [절전]입니다 여기서는 절전 모드 및 최대 절전 모드에 들어가는 시간과 하이브리드 절전 모드의 사용 여부를 설정할 수 있습니다 절전 모드와 최대 절전 모드, 하이브리드 절전 모드의 차이는 절전 모드는 사용자의 데이터를 메모리에 저장합니다 복구는 빠르지만, 지속적으로 배터리를 소모하며, 전원이 끊기면 데이터가 사라집니다 최대 절전모드는 데이터를 HDD나 SSD 등, 드라이브에 저장합니다 메모리보다는 느리지만, 배터리를 소모하지 않으며, 전원이 끊겨도 데이터가 복구 됩니다 하이브리드 절전 모드는 데이터를 메모리와 드라이브 모두에 저장한 후, 전원이 끊기지 않았다면 메모리로부터 빠르게 복구하며, 전원이 끊겼다면 드라이브로부터 안전하게 복구합니다 다음은 [USB 선택적 절전 모드]를 알아보겠습니다 마찬가지로 배터리 / 전원에 따라 설정을 변경할 수 있습니다 설정 시 배터리가 절약되지만, Windows가 연결된 USB 장치가 사용되고 있지 않다고 판단하면 연결을 끊을 수 있습니다 지속적인 연결이 필요한 장치를 사용중이시라면 “사용 안 함”으로 설정하시는 것을 추천합니다 그 다음 알아볼 항목은 Intel 내장 그래픽 항목인데요, 이 항목은 배터리의 수명에 큰 영향을 줍니다 가능하면 배터리 사용시에는 “Balanced” 혹은 “Maximum Battery Life”를 선택하실 것을 추천합니다 [전원 단추와 덮개] 항목에서는 전원 버튼의 동작을 설정하실 수 있으며, 노트북의 경우 덮개를 덮었을 때의 동작도 설정하실 수 있습니다 그 다음은 그래픽카드나 M

2 SSD 등을 담당하는 PCIe의 전원 설정입니다 이 설정 역시 배터리의 소모량을 늘립니다 배터리를 사용중일 때도 최고의 성능을 원하신다면 “해제”를, 배터리를 절약하고 싶으시다면 “보통 수준의 절전”이나 “최대 절전”을 선택해주세요 전원을 사용하실 때는 “해제”를 선택하셔도 좋지만, 높은 발열이 발생할 수 있는 점은 주의를 해주세요 이제 정말 중요한 [프로세서 전원 관리] 항목을 알아보겠습니다 우선 [최소 프로세서 상태]는 그렇게 중요하지는 않습니다 다만 높게 잡으시면 Idle 상태에서 배터리 소모와 발열이 발생할 수 있습니다 [최대 프로세서 상태]는 말 그대로 CPU의 성능을 어느정도까지 발휘할 것인지를 말합니다 데스크탑 사용자도 이 부분의 설정이 필요한데요, 100% 이하로 설정되어 있다면 CPU가 최대의 성능을 발휘하지 못합니다 노트북의 경우 배터리를 사용중이라면 여기서 퍼센테이지를 낮춰서 배터리 소모를 줄일 수 있으며, 전원 사용시에도 발열로 인한 쓰로틀링을 막을 수 있습니다 [시스템 냉각 정책]은 성능을 원하신다면 “활성”을, 낮은 전력 소모와 낮은 소음을 원하신다면 “수동”으로 선택해주세요 그 외에도 디스플레이를 끄는 시간을 설정할 수 있으며 비디오 처리에 관한 설정을 하실 수 있습니다 마지막으로, 배터리 자체에 관한 설정을 할 수 있습니다 물론 데스크탑에서는 이 항목은 표시되지 않습니다 배터리는 크게 정상 / 부족 / 위험의 3가지 상태로 분류되며 여기서는 몇%부터 이 상태가 적용될 것인지를 설정할 수 있지만, 설정할 수 있는 것은 절전 모드 혹은 최대 절전모드로 진입할 것인지 정도로, 배터리 절약 모드로 들어가고자 한다면 작업표시줄의 검색창에서 “배터리 절약 모드”를 검색하신 다음 절약모드로 들어갈 퍼센테이지를 설정해주세요 전원 설정에 표시되는 옵션은 대부분 동일하지만, Windows의 버전이나 PC의 구성에 따라 달라질 수 있습니다 자신의 사용 목적에 맞게 설정해주세요 영상이 도움이 되었다면 좋아요 및 구독하기를 부탁드립니다 감사합니다 지금까지 델 소셜미디어팀이었습니다

전원 종료가 안되고 팬만 돌아가는 노트북 강제 종료하다가… 하드도 나갈까 무서워요.

반갑습니다 도라이바tv입니다

한 두편에 걸쳐서 외유아닌 외유를 하다가 본래의 저희 채널에 맞는 영상을 올려 보도록 하겠습니다 오늘 볼것은 뭐냐면 오늘도 그렇게 어려운 주제는 아닙니다 인텔 me에 대해서 좀 이야기해보려고 합니다 발음에 따라서 좀 이상해 지죠 ^^ me입니다 에미가 아니고 인텔me같은 경우에 인텔 cpu가들어가 있는 노트북에는 거의 다 들어가 있습니다 인텔매니지먼트엔진이라고하죠 이녀석이 코어급으로 넘어 오면서 부터 계속 바이오스안에 들어가게 되는데 가끔씩 이녀석이 문제를 일 으키는 경우가 있습니다 특히나 하스웰 이하의 노트북 같은 경우에 윈도우10을 설치를 하고 종료를 해도 노트북 램프는 계속 켜져있다든지 화면은 나갔는데 팬은 계속 돌아 가면서 꺼지지가 않는 그런증상들이나 또는 대기모드로 들어간 다음 열게 되면 원래대로라면 노트북이 켜져야하는데 화면이 뜨지를 못하는 그런 증상들이 이 인텔 me칩과 관련이 있습니다 얼마전 한 2년 전쯤에도 보안관계 문제때문에 한번 난리가 난적이 있었죠 물론 개인들에게는 크게 의미는 없지만 이런 자잘한 버그들이 생김으로 인해서 불편함을 느끼시는 분들이 있습니다

이거이외에도 여러가지 증상들이 발생을 하기도 합니다 물론 증상만 가지고 이런 증상들이 인텔me때문이라고 하기는 애매한 부분들이 있지만 일단 알려진 증상들은 대충 그렇습니다 대부분은 이렇게 바이오스 업데이트를 하거나 인텔 펌웨어 툴을 다운받아서 설치를 하시면 그런증상들은 개선이 되게 됩니다 그런데 이제 소프트웨어적으로 업데이트를 해서 바꾸는 그런 부분은 인터넷에 찾아보시면 구글이나 네이버나 유튜브등에 그런 영상들이 많이 나올껍니다 제가 오늘 이야기 드릴 부분은 하드웨어적인 부분으로 이야기 드리려고 합니다

여기 있는 노트북은 에이서 노트북입니다 제조사에서 me칩을 me를 제공을 할때는 두가지 방식정도로 나눠져서 나옵니다 지금 보시는 것처럼 바이오스 칩안에 넣는 경우가 있구요 이전의 수리 영상에서 보시면 한성 노트북 같은 경우에 바이오스칩이 있고 그옆에 me칩이 있는 그런 모델들도 있습니다 분리가 되어 있는 모델도 있다는 이야기죠

바이오스안에 포함이 되어 있는 me나 바이오스 바깥에 있는 me나 하는 역할은 똑같습니다 어차피 같은 me기 때문에요 발음을 하면서도 좀 그렇네요 오늘은 한번 me칩으로 인해서 불량이 났을 경우에 대표적인 증상들이 몇가지 있죠 펌웨어를 업그레이드해서 해결이 되는 경우도 있고 또는 제조사에서 공식적으로 지원을 안해주는 경우도 있습니다

보통 메이저급의 회사들 홈페이지에 들어가 보시면 구형모델이나 이런 모델들 같은 경우에 me툴과 업그레이드하는 파일들을 제공해줘서 윈도우상에서 클릭 몇번만으로 해결이 되는 경우가 있습니다 그런데 그렇지 않은 모델들도 있습니다 예를 들어서 나온지가 좀 되서 지원이 중단이 됐다든지 하는 모델들 같은경우에 사용자들이 쉽게 업데이트를 할 수 있는 방법이 좀 힘듭니다 그래서 오늘은 이걸 하드웨어적으로 예를 들어서 지금 이 보드같은 경우에는 바이오스가 하나입니다 me칩이 따로 있는 모델이 아니기때문에 이걸 이렇게 파일을 리딩한다음 바이오스 파일을 백업을 하시구요

그뒤에 어떻게 진행을 하는지 한번 보도록 하겠습니다 먼저 msi홈페이지에 제가 들어 왔습니다 일반적으로 지원이 되는 경우에는 이렇게 보시면 제품별로 홈페이지에 인텔 펌웨어업데이트툴이라고해서 파일이 제공이 됩니다 여기보시면 업데이트가이드도 있구요 밑에 항상 주의 하실것은 밑에 note라고 되어 있는 부분은 꼭 읽어 보셔야 합니다

최신바이오스로 업데이트를 한 후에 업데이트를 하라는 이야기입니다 그리고 이전에 제가 올려드린 영상중에서msi바이오스의 주의할 사항에 대해서 올려드린 영상이 있습니다 그 영상은 밑에 링크를 하나 걸어 드릴께요 그 영상에 보시면 msi, 다른 제조사도 그렇지만 무작정 최신 버전으로 업데이트를 하시는 분이 있는데 그렇게 하다가 벽돌이 됩니다 왜그러냐면 제가 올려드린 영상에 보시면 일부 바이오스같은 경우 이런식으로 note라고 해서 주의사항이 딸려 있는 경우가 있습니다 그 경우에는 원본 버전에서 바로 올리게 되면 동작이 안되는 경우가 있습니다

주의를 좀 하셔서 다운을 받아 하시면 되겠습니다 이건 뭐 일반적인 경우이구요 여기 들어온 홈페이지는 어디냐면 이것도 다운 받을 수 있는 링크를 걸어 드리도록 하겠습니다 인텔 me에 대한 설명이 있는 홈페이지인데요 여기 보시면 인텔me엔진 펌웨어들을 모아서 압축을 한 팩 형태의 파일이 있습니다

이 파일들이 수리를 하는데 있어서 필요로 합니다 저희 같은 경우 다 다운을 받아 놓습니다 여기 보시면 인텔me의 버전이 쭉 나와 있죠 구형버전부터 최근 모델까지 쭉 나와 있습니다 압축을 풀어보시면 파일들이 상당히 많습니다

그다음에 두번째로 받아야 될것이 뭐냐면 해외에 어떤 사용자가 올려놓은 건데 제가 그냥 링크를 걸었습니다 인텔 me 바이오스를 편집해주는 프로그램입니다 그리고 마지막으로 다운 받을 것이 me 분석기라는 프로그램입니다 분석기 입니다 발음이 좀 않좋습니다

이해를 좀 해주세요 파일을 다 다운 받으면 아까 처음 홈페이지에서 다운 받은 파일들을 이렇게 쭉 내용들이 있습니다 여기보면 1174 3330~ 이렇게 해서 쭉 나와 있습니다 앞의 11은 메이저 버전입니다

그리고 뒤에 있는 것은 마이너버전입니다 그 뒤에 있는 것은 핫픽스 넘버입니다 너머지가 빌드 넘버가 되겠죠 메이저 넘버, 마이 너넘버 소프트웨어픽스 그다음에 빌드넘버 그리고 맨뒤에가 용량입니다 15메가도 있고 5메가도 있죠 뒤에 나와 있는 prd 제조사에서 이미 나간 모델들을 이야기 합니다

pre로 되어 있는 것도 있구요 byp로 되 있는 것도 있는데 byp는 여기 잘 없을 껍니다 pre는 사전제작방식으로 만들어진 파일이구요 대부분은 prd로 되어 있습니다 뒤에 있는 rgn이라고 되어 있는 이건 oem버전이라고 보시면 됩니다

extr같은 경우에는 정확한 의미는 저도 사실 잘 모르겠습니다 rgn같은 경우에는 거의 oem이라고 보시면 되겠습니다 이파일들을 왜 다운을 받냐고 하면 제조사에서 제공이 안되는 그런 모델들 떄문입니다 링크는 아래에 걸어 드리겠습니다 이런 모델들 같은 경우에 제가 다운 받은 프로그램중에서 이렇게 폴더를 좀 정리를 하구요

일반 사용자분은 이렇게 하실 필요가 없습니다 일반 사용자분은 자기 버전에 맞는 파일만 받으시면 되구요 수리업을 하시는분은 다 다운을 받으셔야 편할 껍니다 인텔 이지 클린me라는 프로그램이 있습니다 이프로그램을 실행하시구요

이프로그램은 뭐냐면 버전에 맞는 me를 찾아주는 프로그램입니다 이걸로 바이오스의 me부분만 바꿔주는 기능이 있죠 우선 문제를 일으킨 노트북이 예를 들어서 아수스 k53s라고 가정할때 오픈 바이오스를 누르다음 k53s바이오스를 부르게 되면 사이즈가 나오구요 me버전도 쭉 나와 집니다 그리고 옆의 창을 보시면 뭐가 쭉 많이 나와 있습니다

7버전 중에서 호환이 가능한 파일을 쭉 나열을 해놨습니다 혹시나 데이버베이스가 안나오는 경우 이걸 업데이트를 해주시면 됩니다 처음 실행하실떄 실행이 안됩니다 안되고 데이버베이스 폴더를 다운받은 폴더로 지정을 해줘야합니다 마지막으로 링크를 걸어 놨던 me분석기 죠

발음이 좀 힘드네요 ^^ 이 파일에다가 제가 아까 준비를 했던 그 파일을 드롭해보겠습니다 그후 엔터키를 치게 되면 이 바이오스안에 있는 me 파일의 구체적인 내용이 나오게 됩니다 지금 여기 비교를 해보시면 아시겠죠 제가 아까 이야기 드렸지만 앞의것이 메이저 뒤에가 마이너 핫픽스 빌드넘버입니다

밑에 보시면 뭐가 많죠 sku가 15메가로 되어 있습니다 이것과 비슷한 것을 찾아야겠죠 이많은 리스트중에서 어느것을 하실꺼냐면 그냥 바로 나오는 걸로 하셔도 됩니다

하위버전들 같은 경우에 핫픽스가 적용이 덜된 경우 문제가 될 수도 있습니다 될 수 있으면 최신버전으로 하시구요 용량은 맞줘 줘야 합니다 일단 최신버전으로 해보겠습니다 save new bios를 선택합니다

저장을 했습니다 k53s의 새로운 파일이 만들어 졌죠 이두가지를 비교를 해보겠습니다 두파일이 틀립니다 바이오스 파일 안에 있는 me부분만 버전이 변경된 상태입니다

제조사에서 업데이트를 제공해주는 경우에는 간단하게 해결이 되겠지만 그렇지 않은 경우에는 꼼짝없는 상황이죠 그랬을 경우 하드웨어적으로 할수 있는 방법이 이런식으로 기존 바이오스를 편집해서 넣는 식입니다 방금 보신것은 15메가짜리 me바이오스를 이용을 해서 한번 새로운 바이오스를 만들어 봤구요 바이오스와 me칩이 분리가 된 모델들이 있습니다

그런경우 지금여기서 분리가 된 모델을 한번 해보 겠습니다 메인바이오스를 불렀는데 아무것도 안나옵니다 당연히 여기는 me가 없기 떄문에 그렇습니다 아무것도 안뜹니다 me칩에 있던 데이터를 불러 보겠습니다

이번에는 나옵니다 설치할수 있는 피일이 쭉나오죠 분석기를 다시 실행하구요 me파일을 드롭해보겠습니다 이렇게 비교를 해보시면 호환 가능한것이 쭉나옵니다

용량은 동일한 것으로 고릅니다 마찬가지로 save new bios 파일을 비교해볼까요 바뀌었습니다 버전이 틀려 졌기때문에 바뀌었습니다 빌드버전이 올라가면 핫픽스가 적용이 되어 있기떄문에 그러한 이상증상이 사라지게 됩니다

제조사에서 제공을 해주면 좋겠지만 아닌경우 이렇게 합니다

한성노트북P54 전원불량 PCH칩 불량이라는데…메인보드 수리 점검 풀영상으로 보시죠.

반갑습니다 도라이바 tv입니다

오늘 준비한 노트북은 한성컴퓨터 에서 p54라는 모델입니다 p54, p54s, p54m 뭐 거의 다 비슷비슷하죠 보드들이요 약간씩 차이가 나긴 납니다 그래픽이라든지 이런 부분들이 약간씩 차이가 나는데 대표적인 증상이 거의 전원이 안 들어오는 증상들이 좀 많은 편입니다 그래서 오늘은 한번 보드하고 회로도를 가지고 한번 이렇게 수리를 하는 걸, 접근하는 과정들을 한번 찍어 보려고합니다 자주 좀 수리를 해 봤던 모델이라서 대략은 다 알고 있긴 있는데 그냥 천천히 순서대로 한번 점검을 해 보도록 하겠습니다 하루 전 날까지만 하더라도 정상적으로 사용이 가능했다고 합니다 밤에 잠깐 틀어 놓고 대기모드 상태로 틀어 놓고 계셨다는데 다음날 되니까 전원을 넣어도 전혀 동작이 안되는 상태가 되었습니다 일단 파워서플라이를 한번 꼽아 보겠습니다 꼽게 되면 000으로 암페어가 전혀 동작을 안하고 있습니다 보통 이런 경우처럼 0

00이 되는 경우는 이전에 제가 올렸던 영상을 보시면 거의 초입부에서 부터 전원이 안들어 오거나 아니면 게이트 전압이 안넘어가서 동작이 안 되는 경우들이 꽤 많았습니다 그런데 지금 이걸 보시면 지금 휴즈를 거쳐서 아 이모델은 휴즈가 없습니다 없고 바로 여기 전원라인에서 코일로 넘어와서 첫 번째 fet로 넘어가게 되는데 이 라인은 지금 18v가 나옵니다 나오고 다른 부분들은 일단 전원라인 초입부분을 넘어갔는데도 암페어가 안 걸립니다 안 걸리고 지금 저기 보이시는 코일 두 개가 PL10번 PL 11번 이죠 PL10번 PL 11번 같은 경우에 5v, 3v alw 전압이 들어가 지는 부분들입니다 전원을 넣으면 무조건 나오는 전압라인들이죠

10번은 같은 경우 쇼트값이 나오고 있습니다 이럴때 이쪽이 5v라인 이고 이쪽이 3v라인입니다 3v라인에 이상이 있을 경우에 제일먼저 일반적인 보드들 같은 경우에 fet라든지 주변 소자들을 먼저 불량인지 검색을 하겠죠 하는데 이건 일반적인 방법이구요 이 보드는 약간 틀립니다

제가 이미 알고 있기 때문에 이렇게 설명을 하는데 사실은 처음 하시는 분들 아마 조금 삽질을 좀 하셔야 될 겁니다 이렇게 3v라인이 쇼트가 나는 상태구요 그 다음에 rtc라고 하죠 cmos배터리 쪽을 한번 보겠습니다 전압을 재보면 배터리가방전상태입니다 따로 빼서 측정을 해봐도 마찬가지로 cmos배터리가 방전입니다

그리고 pch칩 위쪽을 보시면 여기 바이오스와 me칩이 있습니다 여기 친절하게 바이오스 me적혀 있네요 여기 공급 라인에는 원래 33v가 8 번핀에는 들어와 줘야 합니다 여기 3

3v라인 바이오스와 me칩도 모두 둘다 쇼트값이 나옵니다 결론적으로 이야기하면 여기 밑에 보였던 pl10부터 올라가서 PCh 칩 쪽에 공급이 되고 그 다음에 밑에 있는 spi롬 쪽으로 33v 공급이 되게 그렇게 되어 있는데 이 라인이 모두 죽었다는 이야기 입니다 그러면 테스트를 한번 해 보도록 할게요 지금 이 모델에서 보시면 vdd 3볼트 그다음에 vdd5볼트 이렇게 두개가 출력이 되고 있는데 아까 pl11번 같은 경우는 쇼트는 아니였구요 pl10번 같은 경우에는 지금 쇼트값이 나오고 있습니다

그래서 이 모델같은 경우에 보시면 반대편의 vdd 5볼트 같은 경우는pj 24라는 점퍼가 있구요 이쪽편 3볼트 라인도 보면은 pj26이라는 점퍼 라인이 있습니다 이부분을 끊어 주셔도 되고요 아니면 pl10번을 끊어서 측정을 해보셔도 됩니다 측정을 해보셔도 되는데 제일 확실한 것은 이 라인을 끊어 보시는것이 좋겠죠

이 말을 하는 이유가 vdd 3v가 뒤쪽으로 넘어가면서 변환이 되면 나중에 pch쪽 공급전압 33v로 바뀌게 됩니다 그래서 이 라인을 끊어 내게 되면 pch칩과는 관계 없이 동작이 되겠죠 그럼 한번 다시 보도록 하겠습니다 방금 보셨던 라인입니다 지금 여기 보이시는 회로도상에서 잠시 봤던 pl10번과 그 다음에 pl 11 번 입니다 이쪽 라인 이쪽 라인 그리고 중간에 보시면 이 코일을 거쳐서 여기 있는 jp 26번 이란 점퍼쪽으로 가게 되 있습니다

일단은 이 점퍼 부분을 한번 끊어 보겠습니다 납땜을 하기가 조금 불편해서 보드를 돌려 보도록 하겠습니다

플럭스를 조금 도포하고 할꼐요 지금 jp 26번을 점퍼 부분을 오픈 시켰습니다 보시는 것 처럼 오픈이 된 상태구요 이 상태에서 한번 측정을 해보도록 하겠습니다 밑에 보셨던 pl10번 같은 경우 쇼트값이 나왔었는데 정상 값으로 돌아왔습니다 점퍼 부분을 한번 볼께요 이쪽이 이제 PCh쪽으로 넘어가는 쪽입니다 이쪽은 쇼트가 아닙니다 그러면 이 뒷편 쪽에서 뭔가 이상이 있다는 이야기지요 검증을 위해서 파워를 한번 연결해 보도록 하겠습니다

파워를 꼽고 재보게 되면 33 볼트가 출력이 되고 있습니다 야 그러면 이 라인에 걸쳐있는 회로도에 보셨던 up6182라는 ic 이 ic는 이상이 없다는 이야기입니다 pu8번으로 표기가 되어 있네요 아니 pu3번으로 되어 있군요 반대쪽에 있는 거겠네요 이 ic입니다

이녀석은 이상이 없다는 이야기가 되겠죠 일단 전원을 빼구요 그다음 다시 또 이것만 가지고는 사실 pch가 고장났다고는 말하기가 애매합니다 지금 라인을 끊었기 때문에 다시한번 spi롬 쪽을 측정을 해보도록 하겠습니다 마찬가지로 아직까지 계속 쇼트입니다 그러면 이제 또 어느 쪽으로 또 가봐야 하냐면 가장 핵심적인 부분으로 접근을 할껍니다

일단 지금 그 3v라인이 쇼트가 났고 끊게 되니까 지금 밑에 3v 라인은 정상이 되었는데 다시 지금 PCh 쪽으로 공급이되야 되는 전압인데 그 라인이 전부다 쇼트입니다 위에 spi롬을 보시면 이 쪽도 같은 이 전압을 같이 쓰기 때문에같이 쇼트가 나있는 상태입니다 쇼트가 나있는 상태인데 그러면 회로도를 보면서 다시 또 일정 부분을 끊어서 다시 한번 보도록 하겠습니다 화면상에 보시는 것은 me와 bios 에대한 회로도 입니다 보시면 3

3 볼트 pch 라고 되어 있는 것이 JP 32번 점퍼를 거쳐서 지금 8번me의 8번 핀으로 들어가게 되어 있구요 33v가 점퍼를 거쳐서 8번핀 vdd쪽으로 들어가게 이렇게 되어 있습니다 실물을 보니까 이건 오픈이 되어 있구요 이쪽이 쇼트가 되면서 같이 공급이 되는 그런 형태인것 같습니다 마찬가지로 이라인을 끊어버리게 되면 pch와 spi롬의 전원 라인은 끊어지게 되겠죠

자 그리고 다음에 또 봐야 될 부분이 찾는데 시간이 조금 걸리니까요 이것은 pch칩 회로도상에서 pch칩의 파워 부분에 관련된 부분입니다 여기 보시면 3

3v라인이 많이 있죠 33v pch라고 되어 있는 부분도 있구요 일단 지금 중요한 것은 여기 보이시는 이 부분입니다 vdd 3볼트라고 되어 있는 이 부분이 이 점퍼를 거쳐서 넘어가게되면 33v pch가 되고 이 전압들이 이런 식으로 다음에 지금 이런 식으로 pch칩으로 공급이 되도록 되어 있습니다

33v가 넘어와서 jp28 번이나 jp29번 을 통해서 넘어가게되면 33v pch가 된다라는 말인데 그러면 이 두 라인을 끊어버리면 완전히 그 pch 쪽으로 들어가는 3v라인이 끊어지게 되겠죠 그 뒤에 공급되는 전압들은 아니겠지만 일단 스타팅을 할때 쓰는 pch로 들어가는 라인들은 끊어지게 될껍니다 실제 제가 보드를 확인해 보니까 jp28번은 연결이 안 되있고 오픈 되있는 상태고 JP 29번 같은 경우에는 연결이 된 상태입니다 회로도 상에는 오픈으로 되어 있는데 실제로는 연결이 되어 있는 상태입니다 한번 실물을 보면서 확인해 볼게요 지금 실제 보드입니다

보드 반대편에서있습니다 jp28번이 방금 회로도 상에서 보셨던 33v가 넘어가는 라인이구요 다음에 JP 29번 라인이 vdd 3v에서 pch 3v로 바뀌는구간입니다 이 점퍼 부분을 해제를 해버리게 되면 vdd 3v와는 완전히 분리가 되겠죠 아까 앞에서도 라인을 끊었지만 확인하는 측면에서 한번 더 끊어 보도록 하겠습니다 숄더윅을 가지고

점퍼가 좀 작아서 잘 안 보입니다 지금 완전히 분리가 다 됐습니다 이 상태에서 다시 한 번 도통모드로 측정을 해보겠습니다 일단 이쪽에 지금 pch 쪽이고 이쪽이 vdd 3v라인입니다 이상이 없네요 이쪽만 넘어가면 바로 쇼트가 납니다 그러면 마찬가지로 아까 그 JP 28번 같은 경우에도 이게 라인 이렇게 연결 되어 있기 때문에 밑에 쪽과 똑같습니다 같은 라인이라서 이쪽은 쇼트가 되고요 이쪽은 또 살았습니다 이렇게 되면 이제 그~ 3

3v라인이 죽은 이유가 pch칩이 쇼트가 나면서 죽었다라는 것이 거의 확실시 되죠 이쪽은 아직 안 끊었기 때문에 쇼트 상태입니다 그리고 이전에 보셨던 cmos 배터리, 배터리 커넥터 같은 경우에도 쇼트였는데 쇼트값이 이젠 사라 졌습니다 결론적으로 이야기하면 PCh가 쇼트가 되면서 수은전지에 있던 전기를 다 빨아 들인겁니다 대부분의 pch칩들이 손상이 되게 되면 힌트를 드리자면 이런 식으로 수은전지 같은 것들이 빨리 방전이 됩니다 주로 ec라든지 롬이라든지 이 부분에 지금 다 연결이 pch에도 다연결이 되어 있기 때문에 그라인이 쇼트가 나게되면 이런 수은전지 같은 경우에도 방전이 되는 경우가 많이 생깁니다 지금 여기 보이시는 spi롬 쪽으로 들어가게 되어 있는 pJ 32번 같은 경우도 한번 심심풀이로 끊어 보겠습니다 아까 회로도 상에 보니까 pch와 바로 직통으로 연결되 있었는데 끊었습니다 끊었고 완전 분리가 되겠죠 이쪽은 쇼트 이쪽은 아닙니다 지금 롬쪽의 8번핀을 측정하게되면 방금전은 쇼트엾는데 지금은 쇼트가 아닙니다 이렇게 되면 지금 보이시는 3v 보드의 3v라인 부터 끊었구요 그리고 뒷면의 pch쪽으로 들어가는 라인도 끊었구요

spi 쪽으로 들어가던 라인도 모두 끊었습니다 결론적으로 나는 남은것은 pch밖에 없죠 점퍼부분은 원상복귀를 하고 pch칩을 한번 바꿔 보도록 하겠습니다 접근을 하실때 이런 방식으로 체크는 하시면 되겠습니다 물론 뭐 이게 딱 정답은 아니겠지만 나름의 방법을 가지시고 회로도를 보고 추적을 해나가시면 되겠습니다 자 이제 결과물을 보기 위해서 Bba 작업을 끝냈습니다 원래 있던 pch칩을 제거를 한 상태입니다 지금 보시면 이런식으로 제거가 다됐습니다 이미 인두기로 한번 정리를 한 상태라서 패드의 손상 없이 깨끗하게 잘 떨어졌습니다 별다른 큰 이상은 없네요 그리고 기존의 불량으로 판정된 칩셋은 여기있고 그 다음에 새로운 칩은 준비를 미리했습니다 칩을 바로 갈아도 되겠지만 일단 쇼트났던 부분들 칩셋을 제거한 상태에서 한번 더 테스트를 한번 해 보겠습니다 일단 배터리 홀더부분도 이상 없구요 아까 그 계속 쇼트가 났던 pj 32도 아까 끊었던 점퍼부분들은 모두 연결을 했습니다

8번, 8번 핀 별 이상 없이 쇼트값이 없어졌습니다 그리고 뒷면에 있던 그 pj29 번도 제거했던것을 다시 연결하였습니다 별다른 이상이 없구요 pj28도 한쪽은 쇼트였는데 지금은 아무런 이상이 없습니다 그럼 이제 새로운 pch 칩셋으로 작업을 하도록 하겠습니다 그리고 고장난 칩셋은 선물로 드려야 되겠네요 한번 더 이렇게 좀 깨끗하게 좀 세척을 한 다음에 칩을 올리고 bga작업을 한후에 결과를 한번 보도록 하겠습니다 물론 당연히 쇼트 안나지만 지금 이 부분도 검증은 해야 되겠죠 ? pl 10, pl 11번 원래 쇼트값이 였는데 이상이 없습니다 pl 11번 여기는 원래 쇼트는 아니였죠 이쪽 라인 그리고 jp26이였나? 이 점퍼도 쇼트값이 없습니다

그러면 이제 bga작업을 새 칩셋을 올려서 끝을 내고 결과를 한번 보도록 하겠습니다 자 이제 시간이 조금 흘렀는데 일단 칩셋을 교체하는 작업은 끝이 났습니다 반조립은 미리 제가 해놓은 상태고요 지금 전원을 꼽아 보니까 암페어는 지금 001 ? 정도가 걸리고 있습니다 한번 전원을 넣어서 확인해 보면 되는데 좀 떨리네요 일단 보시는 것처럼 전원 버튼에 불은 들어왔습니다 암페어가 13 ~134 정도에서 왔다 갔다 하고 있습니다 16, 1

8까지 올라갔다가 화면이 나오네요 지금 보시는 것처럼 정상적으로 부팅이 가능해졌습니다 원인은 pch칩의 쇼트 불량입니다 이번 영상은 찍은 이유가 이 보드가 불량이 나서 들어오는 것 중에 보면은 수리업체를 거쳐서 오는 제품들 중에 보면 이미 죽어 있는 칩인지 아니면 안죽었는데 그걸 히팅해서 죽여서 오시는 지는 모르겠는데 간혹 이렇게 오시는 분들이 있어요 점검을 안 한 상태에서 그냥 무조건 이 모델은 이거야~ 히팅해 버리게 되면 다른 손상까지 같이 발생을 할 가능성이 있습니다 그래서 될 수 있으면 지금 제가 그 영상으로 남겨 드리는 이런 절차들 처럼 간단하게 회로도를 보고 점검을 하신 다음에 그렇게 처리를 했으면 좋겠습니다 무작정 안 되면 그냥 칩셋을 히팅하고 보는 이런식의 수리는 좀 지양을 해야되지 않을까 싶네요 오늘은 한성 p54 모델의 전원이 전혀 안 들어오는 상태의 고장 증상을 pch칩 교체로 수리를 하는 과정을 원인과 파악하는 방법과 그리고 교체까지 영상으로 한번 남겨 봤습니다 도움이 되시길 바라구요 이상 도라이바tv 였습니다

전원버튼 끊어져 전원안들어 오는 노트북의 ffc 필름케이블 간단하게 접합하기

반갑습니다 도라이바tv입니다

제가 조금 바빠서 요즘은 영상을 잘 못 올리고 있습니다 예 어쨌든 안올리는 사이에 구독자가 천명이 넘어가던데 영상을 통해서 일단은 뭐 구독자 분들께 감사의 말씀을 전해드립니다 많이 부족한 영상인데 구독해 주시고 봐주시고 하시는 분들이 있어서 힘을내서 영상을 제가 하는 게 아닌가 싶네요 어쨌든 감사드립니다 영상이 좀 어렵다 하시는 분들이 좀 많이 있고, 사실은 뭐 좀 저희 업과 관련된 전문적인 그런 영상들이 많아서 이해를 하기가 좀 쉽지는 않으실 겁니다 그 부분은 저도 뭐 충분히 이해는 합니다 그리고 뭐 영상편집 같은 경우에도 제가 뭐 일을 하면서 뭐 이렇게 하는 거라서 편집 부분도 사실 그렇게 뭐 이렇게 신경을 써서 하기가 조금 힘든 부분들이 있습니다 시간적인 관계들 때문에요

그래서 오늘은 그냥 간단하게 제작해 볼려고 생각하고 있던 중에 어제 갑자기 그~ 대학생으로 남자 학생분이 한분 오셨는데 아~ 노트북으로 자가 청소를 하시다가 지금 저기 보이시는 그 FFC 케이블이라 그러죠 필름 케이블을 전원버튼과 연결된 케이블을 이렇게 보드 이렇게 꼽히게 되있는데 이걸 넣었다 뺐다 하시다가 끊어 버렸습니다 그래서 전원이 안 들어오는 상태로 돼서 방문을 해주셨는데 ffc케이블 같은 경우에는 이게 필름 타입형태에다가 간격도 제품 들마다 조금씩 틀리기 때문에 똑같은 제품을 구하기가 쉽지가 않습니다 그래서 오늘은 길이가 여분이 약간이라도 있을 경우에 요걸 재생을 해서 사용할 수 있는 방법에 대해서 영상을 한번 남겨 보려고 합니다 누구나 다 따라 할 수 있는 쉬운 거니까 해 보시면 될 것 같습니다 자 우선 예를 들어서 지금 제가 미리 케이블을 잘랐습니다 보시면 아무것도 없죠 이걸 다시 이어 붙이기 위해서 필요하신 필요한 것은 주로 이제 여기 보시면 이제 파란 이 부분이 떨어지지는 않구요 이런 부분들이 많이 떨어집니다 여기 부분이나 바로 직전 부분들 이런 부분들이 많이 끊어집니다 일단 필요한 것은 먼저 파란 부분 일단 떼어냅니다 떼어내고 집에 순간접착제 이런 거는 다 있으실 겁니다 순간접착제를 좀 준비해 주시고요 그 다음에 케이블의 방향을 잘 보셔야 됩니다 이제 끊어진 부분이 어느 쪽을 벗겨내야 될건지 잘 보시고요 일단 지금 이 케이블 같은 경우는 이쪽을 벗겨내야 되는데 이거 보시는 손으로 한번 벗겨 보신 분들은 다 아실 겁니다 이거 왜 벗기기가 힘드냐면 일단 그 케이블들을 이런 커터칼로 힘을줘서 끍게 되면 동박은 보여지긴 하는데 이 얇은 선을 다 벗겨내기가 상당히 힘듭니다 그리고 조금만 쎄게 벗겨 버리면 여기 지금 밑에 있는 필름부분하고 위에 동박부분이 분리가 되서 같이 일어납니다 이렇게 그래서 사실은 벗겨내기가 좀 힘든데요 그럴 때 간단하게 이거 복원 할 수 있는 방법이 있습니다 물론 길이의 여유가 있을 때 입니다 완전 타이트한 그런 케이블들 같은 경우에는 이 방법은 힘들고요 비슷한 케이블을 구하던지 아니면은 뭐 핀간격이 비슷한 케이블 구해서 이렇게 하시는 수밖에 없을 겁니다 파란색 부분 요거 파란색 부분은 버리지 마시고 그대로 갖고 계시고요 준비해야 될 것이 케이블에 방향을 잘 보셔야 됩니다 앞뒤가 있거든요 꼽히는 방향에 따라서 필름이 있는 부분과 도선이 나오는 부분이 있겠죠 고 부분을 일단 봅니다 지금은 여기를 벗겨내야 되기 때문에 그 다음 준비할 것이 뭐냐면 요게 제일 핵심적인 겁니다 이게 뭐냐 사포입니다

사포!!! 될 수 있으면은 너무 거친 제품 말고 그냥 일반적으로 조금 고운 사포를 쓰시는 것이 케이블 손상이 작습니다 자 이렇게 자른 다음에 이 상태에서 조금 힘들지만 벗겨냅니다 좀 노가다성 작업이죠 이렇게 안 하실려면 사실 케이블 안 끓여 먹는 것이 제일 좋긴 좋은데 사람 마음대로 잘 안 되죠 케이블을 이런 식으로 적당히 벗겨냅니다 케이블이 자꾸 접히네요 요령만 아시면 되는 부분이니까 이렇게 적당것만 벗겨냅니다 왜 그러냐면 너무 많이 벗겨버리면 동박이 다 떨어질 수도 있고요 뒤에서 필름부분이 벗겨질 수도 있기 때문에 요렇게 하신 다음 그 다음 작업이~ 적당히 또 필름 벗겨지면 이게 칼만 살짝 스쳐도 필름 부분이 벗겨 집니다 별로 힘 안 들이고 살살 문질러 주시면 보시는 것처럼 카메라에 보시는 것처럼 이런식으로 동박부분이 깨끗하게 다 벗겨진 상태입니다 이 상태에서 순간접착제 있으시죠 순간접착제 이걸 뒷면에 살작 발라 줍니다

그런 다음 아까 그 끊어졌던 파란색 부분을 뒷면에다가 붙여주게 됩니다 잘 뒷면에 붙여 주시고 그런다음 이 부분은 커팅을 해 주시면 됩니다 이렇게 자르게 되면 지금 보시는 것처럼 이렇게 ffc케이블이 재생이 됩니다 이런 부분들은 힘을 너무 주시지 마시고 살짝만 벗겨내시면 되겠습니다 조금 더러우면 알콜로 세척해주시면 됩니다 이렇게 해 주시면 깨끗하게 재생이 가능합니다 지금 보신것처럼 재생이 됐죠 이렇게 해서 장착을 해주시면 별 탈 없이 깨끗하게 잘 됩니다 영상을 찍으면서 하려니 잘 안 되네요 뭐 이 상태에서 신호 를 주고 받는 데는 아무런 지장이 없으니까 요렇게 재생하셔서 사용을 하시면 되겠습니다 위에 파란색 부분이 없으면 커넥터가 잘 안 물려 지니까 이 부분은 절대 버리시면 안 됩니다 간단하죠 커터칼하나 그 다음에 사포하나 그다음 순간 접착제 요렇게만 있으시면 웬만한 케이블들은 거의 다 다 재생이 가능합니다 지금 이 케이블 같은 경우에는 mm 수가 좀 작은 거구요

이거 말고 조금 두꺼운 케이블 같은 경우는 좀 더 쉽게 제작이 가능합니다 사포종류는 아무사포나 다 되긴 하는데 조금 손상을 덜 주실려면 될 수 있으면 너무 굵은 사포는 조금 피하시는 것이 좋구요 될수 있으면 조금 구운 사포로 해 주셔야지 표면들이 크게 손상을 안 받습니다 그 부분만 조심 하시면 될 것 같습니다 오늘은 간단하게 필름케이블이 끊어졌을 때 이거 이제 어떻게 연결을 하는 건지 에 대해서 한번 알아봤습니다 마지막으로 한번 더 구독자 여러분께 영상 봐 주셔서 감사하다는 말씀을 전화 드리면서 영상 마치도록 하겠습니다 도라이바 tv였습니다

[DELL] 절전 모드에서 컴퓨터가 깨어나지 않을때의 문제 해결 방법

누구나 한번 잠이 들면 깨어나긴 싫겠지만, 컴퓨터는 그래서는 안되겠죠 두드려 깨우는 것보다 훨씬 확실하고 스마트한 델 서포트 페이지에서 칩셋 드라이버와 BIOS를 업데이트 해주세요 Dell

cokr/support에서 서비스태그를 입력하여 제품을 특정하신 다음 드라이버 및 다운로드 탭을 클릭 범주에 BIOS를 선택 표시되는 최신 버전의 BIOS를 다운로드하여 설치해주세요 노트북의 경우, AC 어댑터의 연결이 필요합니다 BIOS 설치 후 다시 델의 서포트 사이트로 들어오신 다음 이번에는 범주에 칩셋을 선택합니다 그런 다음 아래에서 Intel Chipset Device Software를 다운로드 후 설치합니다 추가로, 범주를 비디오로 선택하신 다음 CPU에 맞는 최신 내장 그래픽 드라이버를 다운로드 후 설치해주세요 설치가 완료되면 다시 절전 모드로 들어간 후 정상적으로 깨어나는지를 확인합니다 아직 컴퓨터가 잠에 빠져서는 깨어날줄을 모른다면 그 이유가 BIOS에 있을 수도 있습니다 전원을 끈 후 다시 켜신 다음 델 로고가 보일 때 F2를 눌러주세요 Power Management 항목 아래의 USB Wake Support를 찾으신 후 Enable USB Wake Support에 체크를 넣어주세요 Apply를 눌러 설정을 저장 후 빠져나와 주세요 그 다음은 윈도우의 빠른 시작 기능을 꺼볼겁니다 작업표시줄의 검색창에서 “전원 관리 옵션 선택”을 검색 후 실행합니다 그러신 다음 전원 단추 동작 설정을 클릭해주세요 여기서 [현재 사용할 수 없는 설정 변경]을 클릭하시면 아래의 회색으로 표시되는 설정을 변경할 수 있는데요, 여기서 빠른 시작 켜기의 체크를 해제하신 후 변경 내용 저장을 클릭해주세요 아직도 문제가 개선되지 않는다면? 물론 아직 시도해보지 않은 해결 방법이 남아있습니다 시작에서 우클릭 하신 후 Windows PowerShell을 관리자 권한으로 실행합니다 파란 화면에 흰 글씨가 보였다면 "powercfg -h off"를 입력하여 최대 절전 모드를 꺼주세요 그런 다음 한번 재부팅 하신 다음, 이번에는 "powercfg -h on"을 입력하여 최대 절전 모드를 다시 켜주세요 그 외에도 문제가 발생하기 이전으로 OS를 되돌리거나 깔끔하게 OS를 재설치하는 것으로도 문제가 개선될 수 있습니다 궁금하신 사항은 언제든, 저희 델 소셜미디어팀에 알려주세요 감사합니다 지금까지 델 소셜미디어팀이었습니다

컴퓨터 수리 AS기사 부르기 전 전원이 안들어 올때 뭐가 나갔는지 확인하고 수리하는 방법

반갑습니다 도라이바tv입니다 음 오늘 볼것은 데스크탑본체입니다

본체인데 보통 이제 그 파워서플라이라고 하죠 파워가 나갔을 때와 메인보드가 나갔을때 구별하기가 전문적으로 하시는 기사 분들 같은 경우에는 쉽게 구별이 가능하겠지만 개인 같은 경우에는 사실 어느 쪽 파트가 불량이 나는지 확인을 하시기가 사실 조금 힘든 부분들이 있습니다 주로 이제 파워가 분량의 나게 되면 파워 라든지 메인보드가 불량이나면 대표적인 불량 증상들이 몇가지가 있죠 우선 전원 스위치를 밖에서 이렇게 눌러도 전혀 반응이 없습니다 그리고 때로는 또 이렇게 잠깐 들어왔다가 나가는 증상도 있구요 여러가지 증상들이 있습니다 그 이전에 뭐 이렇게 비프음이 라든지 이런 것들은 사실 뭐 메모리 접촉불량이나 이런 부분들이 많이 있기에 있는데요 파워가 나갔는지 메이보드가 나갔는지에 따라서 사실 수리 비용적인 부분도 조금 차이가 좀 나게 되구요 그 다음에 아무래도 좀 수리 하시는 분들 중에 보면 좀 과다청구하시는 분들이 있기 때문에 간단하게 나마 뭐 별다른 큰 도구 없이 최소한 내 컴퓨터가 파워가 고장이났는지 아니면 메인보도가 고장이 났는지 아니면 둘다 다 나갔다 든지 이런 것을 판별할 수 있도록 간단하게 설명을 좀 해보고자 합니다 자 우선 전원은 반드시 뽑아야 되겠죠 꼽은 상태에서 이렇게 전원버튼을 눌렀는데 예를 들어서 전혀 반응이 없다 이랬을 경우 가장 먼저 살펴 보셔야 될 부분은 일단 뭐 아무런 장비도 없고 부속도 없다라는 가정 하에서 제가 이야기 해 드리는 겁니다 그랬을 경우 제일 먼저 살펴 보셔야 될 것은 일단은 cpu 쿨러가 잠깐 돌고 멈추는 건지 아니면 아예 돌지 않는 건지 확인을 하셔야 됩니다 그러기 위해서는 우선 본체 뚜껑을 열고 확인 하셔야 되겠죠 두가지 경우가 완전히 틀린데요 쿨러가 잠깐이라도 돌다가 이렇게 멈추는 경우에는 거의 메인보드 불량일 가능성이 상당히 많습니다 왜 그런지 에 대해서는 제가 조금 있다가 다시 한번 설명을 하구요 두번째로 전혀 안 돌 때가 있습니다 전혀 안 될 때는 일단 파워쪽 불량일 가능성이 아무래도 조금 더 많습니다 이건 확인해 보는 방법이 간단합니다 뭐 인터넷이나 다른 곳을 보시면 많이 있을 겁니다 일단 우선 메인보드에 있는 전원 커넥터를 뽑아 내시면 됩니다 자 여기 보시면 이렇게 넓은 커넥터가 하나 있죠 그중에서 이제 자세히 보셔야 될 부분이 어디냐면 초록 색하고 바로 옆의 검은선 입니다

메인보드에 대해서 나중에 제가 실물을 가지고 한번 조금 더 이야기를 드리겠지만 atx 파워 같은 경우에는 항상 대기전압이 라는게 있습니다 그 대기전압이 어떤 역할을 하냐면 예를 들어서 사용자가 이렇게 전원버튼을 눌렀을 경우에 켜 져야 되겠죠 그렇게 할려면 정기적인 어떤 신호가 파워서플라이 쪽으로 들어가 줘야 됩니다 그러기 위해서는 대기전압을 파워서플라이 에서 보내고 있는 상태에서 사용자가 스위치를 누르는 순간 보통 여기 지금 나와있는 이 초록색 선에 전기가 들어가겠습니다 이 전기가 갑자기 옆에 있는 그라운드와 맞 몰리게 됩니다 그렇게 되면 이전기가 갑짜기 0v로 떨어졌다 다시 올라 가겠죠 순간적으로 것처럼 누르는 순간 근데 그렇게 되면 나머지 이제 파워 들이 어 동작을 하게 됩니다 파워전체가 동작을하게 됩니다 그래서 일단 이걸 이렇게 합선을해보는 이유는 강제로 스타트 전압을 주기 위해서 이런 식으로 초록색선과 검은선 반대로 하셔도 됩니다 이런식으로 두개를 클립이 라든지 이런 뭐 어 핀셋이 라든지 만약에 이것도 없으면 이런 니퍼 같은 것도 괜찮습니다 이런 니퍼 같은 걸 뒤에 다 놓고 이렇게 이렇게 만지셔도 되겠습니다 물론 좀 조심을 하셔야 될것 같아요 사무실 같은 곳은 클립 같은 게 많으니까 클립 같은걸로 이렇게 합선을 쉽게 해보시면 됩니다 그렇게 했을경우에 파워가 동작이 된다면 일단 대기전압과 나머지 메인전압들이 다출력이 되는 상태이기 때문에 파워불량 이라고 말하기가 조금 애매한상황이 됩니다 자 그리고~ 결론적으로 이야기하면 메인보드 쪽에서 나머지 전압을 스타트하라라는 그 신호를 받고 나서 동작이 안된다는 야 야기겠죠 이럴경우 메인보드 불량일 가능성이 많습니다 많고 그 다음 이야기해야 될 부분이 이제 흔한 불량은 아닙니다 흔한 블량은 아닌데 간혹가다가 그 메인보드 안쪽에 있는 지금 저 좀 잘 안 보이실 겁니다 메인보드 안쪽에 있는 파워핀 파워 버튼과 연결되는 그 핀 이 불량이 나는 경우가 있습니다 쉽게 말하자면 스위치 불량이죠 스위치 불량 그랬을 경우에도 마찬가지로 전혀 파워가 동작이 안됩니다 왜냐하면 전기적인 신호로 갖다가 메인보드 쪽으로 못 주기 때문에 그것을 다시 받아야 되는 이제 파워의 입장에서 전혀 인지를 못하는 거죠 물론 잘 없는 경우입니다 그래도 한번 좀 더 체크를 해보셔야 됩니다 자 그럼 좀 더 확대를 해서 보도록 할게요 자 보시면 대부분의 마더보드 들에 보통 아래 쪽에 위치해 있습니다 아래쪽에 유치 하는데 전원버튼 케이스 전원버튼을 따라가다 보면 이렇게 보드에 몇개의 핀들이 이렇게 여러개가 꼽혀져 있을 것을 보실수 있습니다 그중에 보시면 두핀으로된 커넥터 중에 power sw power sw 이라고써져있는 핀이 있을 껍니다 이게 꼽혀 있던 자리가 좀 위해 이쪽이죠 왼쪽이 퍼져 있는데 아예 요괴 죽음 그 광고가 롤러 주로 출 치기 설입니다 이걸 1 땀 해주십시오 l 신지의 어 핀셋으로 이렇게 잠깐 쇼트를 시켜 주셔도 되구요 그게 좀 터빈 하시면 파워 바로 밑에는 거리 통상 좀 그렇게 리셋 스위치가 들어가 있습니다 범주 rst sw 어떤거 느끼게 미세 스위치를 파워스위치 차례다 고 없습니다 그럼 다음 1사 술처럼 분노 보시면 마찬가지고 전원은 규모를 자 누구든지 결과가 나오겠죠 이런식으로 어 타워와 d 셋은 사실 그 스위치는 그냥 외관이 스위치 얘기는 밖에 없기 때문에 2개를 이렇게 받고 서 사용하셔서 노트 지장은 없습니다 지장 없고 어 지금처럼 함께 간 어 키스 산모가 그 파워 스위치 2 가고 상의 나면서 전원이 안들어오는 경우가 럼 계십니다 그래서 이럴 때는 저놈이 전에 안으로 상태에서는 일단 어 4월이 세수 씰 한번 바꾸어서 위치를 바꿔서 어 창 통 으로 쉽게 보실 필요가 있습니다 어 메인보드 마다 g vp 내 위치가 약간 부목 거의 데 홈 비슷한데 약간 틀린 못 올 줍니다 이제 그렇기 때문에 펫이 기자의 미리 못 사진은 한 잔 친구 써서 어 케이브 전선 모를까 색갈로 위치를 후보를 할 수 있는 그렇게 하신 다음에 한번 어 아쿠아 좀 끼고 보시는 것도 방법입니다 자 좀 후 그랜트 부분엔 전에 했던 확인을 해 보셨을 거에요 그 다음에 어 다른 본으로 짚어야 될 것이 아 팬이 이렇게 잠깐 돌다가 야지 꺼져 버리는 경우입니다 예탁 누르면 순간적으로 이렇게 살짝 보다가 탁본 좀 살짝 볼락 멈추고 이런 경우가 있었습니다 이 경우에는 음 주로 거 리 그 메인보드 불량일 가능성이 상당히 많습니다 어 이때는 어떻게 알 수 있냐면 어 메인보드에 보면 이렇게 cpu 옆쪽으로 해서 꽃 처지라는 조금 많은 그 4핀 이라크 이 상태는 그분 케이블이 있습니다 이 테이블을 일단 제거를 하십시오 제거를 하시고 그 다음 어 비디오 카드가 만약에 꼽혀 있는 사회라면 비디오 카드의 도 양식의 그 케이블이 아마 달려 있을 겁니다 이게 또 제거를 하십시오 제소를 하신 상태에서 어 전원은 넣어 보시오 그렇게 하면 어 잎에는 뭐 돌지 를 아래 주는 중 파워 가 켜지면서 우화는 이제 그런 제 소리가 나는 경우가 있을겁니다 그랬을 경우에는 아 대부분이 메인보드 불량 입니다 더 확실하게 증감을 하기 위해서는 어 사실 미디어 카드를 무사 식으로 저를 하시는 것이 오히려 더 정확합니다 이렇게 비디오카드 까지 잭을 한 상태에서 전원을 넣어 보고 그래도 안되면 어여 기 메모리는 4핀 중어 를 빼 신 다음에 이제 전원을 다시 넣어 보는 겁니다 네 그렇게 하세요 보도 만약에 어 팬이 어 잠깐 돌다가 멈춘 닫은 지 아님 아예 안 본다든지 하는 데 어 나머지 이제 앞에 램프 라든지 이런게 더 온다고 하면 어 내부도 불라 입니다 아 왜 그런지 에 대해서는 아 조금 더 설명을 드릴께요 잠시 0 어 조금 우량 보드 긴 하지만 일단 뭐 일반적인 포스있는 맴버 듭니다 맴버 드는데 아 보통 이제 타워에서 카레 턱 뽑히면 이렇게 이야기해도 군대가 장창 이 되게 되죠 그리고 이어서 들어서 보고 뭐 할 때 비디오 카드가 있다면 이제 이동식으로 에 저장 창이 되고 아 비디오카드 그쪽에도 좀 저런 전 이렇게 공급이 되겠죠 짜는데 어 첫번째 밖으 처음 영상에서 설명드렸던 것처럼 어탐 호 이제 멤버도 공장을 하기 위해선 파워에서 나오는 어 제 2의 전원을 갖다가 스위치가 이렇게 포터 벌이는 상황 이 심과 매 모드로 들어가게 됩니다 그럼 m 브로드 간수 누가 아 다시 되돌아 오면서 타고 쪽에 있는 그 매일 난시를 으 구동 하게 만들면서 이 천천히 전원이 다 보게 됩니다 그래서 어 탐 혹한의 또 큰 2 빼서 일단 어 2개 3 실패했을 때 어 터 뭐 전사 주로 동작이 된다 거라면 일단 엄호 파워 저 상 이라고 보기는 사실 조금 힘든 상태입니다 힘 상태고 으 그렇게 움직였을 때 도 반응이 없다면 어 그거 프로 파워 분량입니다 타오 물량 이고 두 번째 아까 이야기 드렸던 부문은 제 여기 있는 어 스위치 보물입니다 스위치 부분인데 요 부분은 아까 이야기 했던 것처럼 리자 타고 타워 보고 커넥터를 서로를 때 받고 보시면 됩니다 순서가 헷갈려 줄 쓰니깐 리드머 사진같은 쪽지 거부 쓰던지 하셔서 어 이렇게 하시면 되구요 그 다음에 잠깐 돌다가 말 때 같은 경우에 제가 이 그 일단 비디오 카드를 먼저 제가 를 하라고 한 이유가 아 그리기 5 카드 에도 뒤에 보시면 이런 식으로 저럼 부어 구성이 되어 있습니다 이 비디오가 들엇다 1 점들이 물론 어 지금 여기 보이시는 어차피 샤의 슬롯으로 도 전 오라고 이제 신호들이 공급이 되지만 아 여기 들어오는 전기로 놓인 사실 이 요즘 나오는 그래픽카드 구동을 하기 힘들기 때문에 어 이런 식으로 보조 전원을 하다 사용을 하게 됩니다 근데 이런 이제 보수언론들은 어 전원 농양이 큽니다 크기 때문에 만약에 어여 기 어디서 그래픽카드 내에서 덕분 합선이 생긴 다든지 하게 되면 어 구동하기 전에 는 대사 났다 스위치도 노동 순간 드러났던 존부 갈 파손이 된 상태 같으면 어 순간적으로 수도 되어 버리게 됩니다 그렇기 때문에 제가 어 맨 문제 그래픽카드 일단 달려 있는 모델 같은 먼저 제거를 해 보시라는 이유가 제가 하든지 아니면 입히는 뽑아서 테스트 해 보라니까 그것땜에 들었습니다 그리고 마찬가지로 뭐 메인보드 여도 보면 어 부 기준 꼽히는 큰 카레 터 라고 짜증 칸에 써 조금 어 위치도 보시면 아시겠지만 cpu 가 있고 cpu 옆에 에그 cpu 전원부 부상의 되어 있습니다 그리고 그 옆에 보니까 4편 짜리 아 카렌 터라 이렇게 달려 있습니다 2 전원 같은 경우는 cpu 적으로 따로 들어가는 전 오너입니다 그러니까 요만큼 이 아마 그 돈이 때 있는 따로 따로 되어있는 전원 들어 보시면 됩니다 마찬가 그래픽 카드와 마찬가지로 오려 기도 어 2 랑이 크기 때문에 좀 12볼트 가까이 두고 다 들어가죠 그렇기 때문에 이전 오늘 에 뺀 상태에서 저널 먹어보자고 동작이 되는 것 같으면 이쪽 cpu 쪽 부분에 어떤 소 자들이나 산 상태가 되는 겁니다 이런식으로 타워가 보상이나 쓸 때 어 장안 5 내가 이게 파워가 고장이라는 않는지 아니면 메인 보드가 고장이 난건지 를 알아야 하지만 뭐 수중에 어떤 모피 심해 자 인 하세요 곡목 파워로 사실 은지 40조 천 하시든지 아니면 뭐 메인보드 갖다가 뭐 얘기한 암 같은 제조 살아보려 되지 않으면 뭐 음 뭐 차로 하나 먹고 매라 하시던지 이제 그렇게 하실 수가 있겠죠 응력 쓰면 뭐 사실 두 다 나갈 수도 있겠습니다 하지만 뭐 그런 경우 사실 좀 잘 보면 좀 들구요 아 어 정리를 해보자면 일단 그 파워가 불량인지 아닌지 이를 확인하는 방법 원 일단 전체적으로 두가지를 크게 도와준 카 토론 안해줍니다 돌다가 멈추는게 어 하고 하야 들어오려고 아예 안 들어온 경우는 어 일단 우선 밑에 파워 뭐 첨부터 한번 서로 디바 까고 는 거죠 리 세다고 파워 하고 그 다음 클래스를 깐 다음 서 p 님 양 목 흰색 말이면 뭐 리퍼 같은 거고 어촌 센서가 접해있는 바로 2패 있는 거 명세서는 2개를 이렇게 갇혀 봅니다 합쳐서 어 촛불 시켜서 경우에 팬이 타워에 있는 팬이 그 동작이 되고 하게 되면 일단 파워 증상의 넣어주면 됩니다 그리고 어 팬이 놀다가 멈추는 경우 일단 좀 필요 카드가 있으신가 또 필요가 들이 다 제거를 하시구요 그 다음 그 상태에서 넣어보고 이상 있으면 어 일단 비디오카드 데에 그 분량 이라고 보심 되고요 만약에 비디오 칼을 2를 뺐는데 도 그 증상이 있다 해수 게 보면은 어여 기 메모리에 있는 cpu 저로 펜을 일단 뺍니다 뺀 상태에서 다시 넣은 겁니다 그렇게 해서 팬이 거라는 거 같으면 일단 메인보드 전원부 쪽의 문제로 인해서 동작이 안되는 거라고 보시면 됩니다 그래서 아아 물론 음 아 전원이 안들어 오더군요 본체에서 마음에 안 들어 왔을 때 어 보도 불량인지 파워 불량인지 를 어 * 4로 돌고 없이 그러나 현장에서 바로 확인할 수 있는 어 간단한 방법에 대해서 이야기를 드렸습니다 이상 브라이 바티 비었습니다

전원단추를 한 100 번 누르면 운 좋을때 한번씩 켜져요, 그래도 어쩌다 켜지니 고마운 거겠죠 ヾ(^ω^*)

(제작: 루인하프 RH) 지금

컴퓨터 전원이 안들어오는 증상으로 들어온 컴퓨터에요 아무 반응이 없고 일단 단순하게 봐서는 그냥 일반적인 파워 불량인 것 같은데

그런데 이게 6개월 정도밖에 안된 컴퓨터거든요 이게 벌써 고장 날리가 한번 확인을 해볼게요

간단하게 파워 체크부터 해보고요 이런 것들이 꽂아볼게요~ 아, 전기가 들어오잖아요 그죠? 이 파워가 6개월만에 이렇게 쉽게 고장날 파워는 아니거든요 아주 고급형 파워는 아니긴 하지만

이리 되면은 이제 골치 아파지는 거예요 이제 이리 되면은 이제 하 보드가 나갔느냐, 어떻게 되느냐 이런문제가 생기는거죠? 하 일단 요거를 뽑고 접촉불량이나 그런문제일 수도 있으니까 여기 직접 접지를 시켜가지고 한번 부팅을 시켜보도록 할게요

여기서 이제 안들어오면은 이게 보드불량인가 아니면 파워를 실제로 한번 바꿔봐야 하느냐 이런 문제가 생긴다구,, 어휴, 전기코드 안꽂았다 긴장해서 긴장해서 전기코드를 안꽂았스

이봐, 들어오잖아 그죠? 그러면 보드 불량은 아니에요 자, 파워도 고장이 아니고, 보드에 직접 접촉을 시키니까 전기가 켜진다 하

이게 오른쪽을 입 잡고 해야돼요 ㅎㅎ 손가락으로 오른쪽 볼을 딱 올려놓고 말을 하면 발음이 잘 되는데요, 놓아버리면 발음이 잘 안돼요 자, 그말이 아니고,, 파워도 멀쩡하고~ 접지를 시키면 켜지는데, 스위치를 누르면 안된다

그러면 답은 간단히 나왔죠? 뭘까요? 여기, 자 여기 전원 스위치부터 메인보드까지 오는 라인에 뭔가 문제가 생겼다고 볼 수 있겠죠? 그러면 이런 경우에는 리셋 단추를 이용해서 리셋 스위치를 바꿔 꽂아가지고 작동을 하는지 한번 볼게요 그래서 여기 딱 스위치만 고장이 났는지 어떤지 한 번 보자구요 요런식으로 하나씩 한번 확인을 해보시면 돼요~ 리셋 선을 뽑아가지고 파워쪽에 꽂는 거에요 파워쪽에 딱 꽂고, 그다음에 이걸 다시 딱 꽂아가지고 이번에는 전원스위치가 아니고, 리셋 스위치를 눌러, 딱 들어오잖아요 그죠? 그러면 파워스위치에 문제가 생겼다는 뜻이죠 소켓의 문제가 아니고

그러면 뚜껑을 따가지고 확인을 해봐야 되겠죠 앞쪽 베젤을 따가지고 한번 확인을 해보겠습니다 선들이 너무 팽팽하니깐 이거를 다 뽑아내자구요, 뽑아내서 완전히 빼내고

사실은 자주는 아니겠다만 요렇게 케이스 전면에 전원 스위치 부분이 깨져버리는 경우가 약간 있어요 근데 또 이거 가지고 막 파워가 나갔니 보드가 나갔니 하면서 또 그러면 안된다구 근데 또 그래보이기도 하죠? 요거를 딱 떼내고~ 전원부분에서 문제가 생겼을까

여기에 뭔가 문제가 생겼다는 거잖아요 그죠? 이봐 여기서 뭔가 문제가 생긴것 같다 보자 여기에 어디 끊기거나 이런게 보이지는 않거든요? 아 이게 지금 실리콘을 박아놔가지고

LED 하고 같이 박혀있네 더 떼버리면은 이거 감당할 수가 없네요 요거를 요거만 한 번 꽂아가지고 한 번 켜보도록 할게요 여기에 요것만 딱 전원스위치를 꽂아가지고, 어떻게 안되는지

왜 안될까? 안되네~ 여기가 어디가 부서지거나 그런거겠죠? 이거를 뭐 내가 볼수가 있나 그죠? 단순한 접촉 불량인것 같은데, 이거를 뜯어버리면은 마이크로닉스에서 AS받기가 힘들 것 같아요 그냥 덮고 제가 똑같은 케이스가 있으니까, 똑같은 케이스의 앞면을 바꾸고 이건 AS를 보내야 될 것 같아요 이거를 제가 또 손님보고 리셋으로 바꾸라고 할 수는 없고 이거를 바꿔드리고 그렇게 작업을 하는게 맞는 것 같아요 이거 괜히 제가 손대다가 풀었다고 AS까지 안해주면 곤란하니까

앞 쪽 베젤만 교체를 하도록 하겠습니다 여기에 똑같은 케이스가 있으니까요~ 뜯으면 되지 뭐 과장님보고 보내달라 그래야 되겠죠? 이거를 뽑아가지고 이거를 달아가지고 테스트를 해보겠습니다

리셋, 파워 여기에 꽂아가지고 다시 해볼게요~ 자, 요거 한번 눌러 보겠습니다

딱! 봐, 한번에 딱 들어오잖아요 그죠? 가끔씩 이런 경우들이 있어요 이렇게 단순히 전원 스위치가 고장난 거죠 전원 스위치가 고장난건데, 이게 꼭 마치 보면은 파워가 고장난 것 같게도 보이고, 메인보드가 고장난 것 같이도 보여요 그래가지고 보드를 가니 그러는데, 그러지 마시고 사실은 요렇게 리셋으로 바꿔주시기만 해도 돼요 근데 이게 6개월밖에 안된 컴퓨터고 손님입장에선 답답하니까, 베쪽 베젤을 아예 바꾸는게 낫겠죠 그죠? 요거는 이렇게 뚜껑을 덮어가지고 마무리해서 한번만 더 켜보고 정리하도록 하겠습니다

이거는 뭐 특별한 작업은 아니니까~ 요렇게 해서 위쪽으로 다 빼고 선들도 이왕 손보는 김에 뒤로 보내가지고 정리를 싹 해버리도록 할게요~ 자, 빠른 속도로 조립을 하자구요?^^ 손님이 가까운 곳에서 기다리고 계신다고 해가지고식사하고 요 패널선 꽂는거 자체는 오늘 중요한 건 아니니까~ 빠른 속도로, 편집을 할때 패스하도록 하겠습니다 자, 잘 들어오죠? 요런식으로 요렇게 가볍게 해결되는 경우들이 많이 있으니까요 긴장하지 말ㄱ 그래픽카드가 중고그래픽카드를 달은 것 같아요

소리가 많이 나네 요렇게 해결하시면 되겠습니다 요거 하나 바꾸는 걸로 해결이 됐잖아요 그죠? 자, 요거는 요걸로 마무리 짓도록 하겠습니다 수고하셨습니다 ^^ (제작: 루인하프 R

H) ("그죠?"횟수 : 7회)

350만원 짜리 노트북에 커피 쏟으면 생기는 일 … | 미국 일상 브이로그

David는 오늘 정말로 흥미있는 무엇인가 나에게 이야기했다 방금 맥북에 커피를 쏟았 어

1000 달러를 지불해야합니다 우리는 오늘 초밥을 먹기 위해 야마 초밥에 왔습니다! 우리는 방금 두 개의 롤과 카츠를 주문했습니다

그래서, 그들은 우리에게 쪽과 쪽 말을 준다 한국어로 강낭콩이라고 불리우나요? 아니! 나는 한국어로 의미한다! 글쎄 우리는 EDAMAME을 가지고있다 (idk는 한국에서 무엇이라고 부름) 그들은 불이 없어 졌을 때 먹을 수 있다고 우리에게 말했습니다 그것은 불타는 롤 소리처럼 들리 네

불에 타서 고구마 냄새가 난다 먹기 전에 식히기 위해 필요한 초밥을 본 적이 있습니까? (그는 내 머리에 물건을 벗기려고하고있다) 꽤 매운 음식이야 David는 음식을 정말로 훔치지 않으려 고합니다 나는 지금 음식을 보호해야한다

그는 정말 나쁘다 그가 내 음식을 더 좋아할 때, 그는 내 눈을 떼면 항상 음식을 다 먹는다 거짓말 그만, 이니 그러나 나는 그를 먹는 것을 <3 가쓰 맛은 괜찮아 소스 맛이 너무 좋아, 핥아 먹어 (그는 단지 그가 나의 두루마리의 마지막 조각을 먹고 싶어하지 않는다고 말했다

그러나 나는 그것이 거짓말이다라는 것을 알고있다) 너는 거짓말 쟁이 야 (그는 음식을 위해 결코 거절하지 않는다) 너 내가 먹을 것을 강요 했어 ~ 내가 네게 준대로 말 그대로 입을 열었다 나는 너무 추워, 추운, colddddd이다 두꺼운 재킷을 입으라고 했잖아 실제로 실제로는 아니지만 (힘든 행동) 나는 냉정하지 않다! 전혀! 이 식당에 다시 오시겠습니까? 그들 중 일부는 좋았지 만

나는 그들이 가지고있는 특별한 역할을해야한다고 생각한다 기본 메뉴에서 주문하는 것이 아닙니다 내가 가진 것처럼 또한 저녁에 술을 마시기에 좋은 장소입니다

저녁 식사 후에 바에 바꾼다 와우 오늘 날씨가 너무 좋아요

날씨가 좋을 때 나는 행복합니다 왜냐하면 겨울철에는 항상 비가 오기 때문입니다 우리는 지금 도서관이나 카페에 가서 공부하고 있습니다 아니, 우선 Bestbuy에 들러야합니다 아, 내 하드 드라이브가 고장 났으므로 새 하드 드라이브를 구입해야합니다

우리는 먼저 베스트 바이에 가서 카페로 간다! (나는 너무 비싸다) 그것은 거미처럼 보입니다 ew 왜 당신은이 큰 무인 항공기를 원합니까? 당신은 아주 좋은 항공기를 가지고 있습니다 (우리는 여유가 없습니다

) 그만 (나는 이미 피곤해 보인다) 한숨 (나는 당신보다 8 개월 더 나이다 데이비드 ) 뭐라고? 이게 너가 찾고있는거야? SSD 카드? 그 노동자는 방금 떠났다 HEHEHEHEHEHE는 당신을 무시했다

당신은 loserrr (나는 그를 hahahaha 놀리는 것을 시도하고있다) (나는 아직 ASMR 아티스트인가?) (Bestbuy에서 누가이 작업을 수행합니까?) (David에게 너무 화가났다) 뭐? (당신은 단지 새로운 하나를 사용하고 내가 옛것을 사용하게하고 싶다 ) 그는 나를 설득하기 위해 열심히 노력하고 그게 내 재킷의 전부 야 하하하

(그것은 나에게서 명백한 것이지만 나는 여전히 그것을 부인한다) (단지 이중 점검) 오, 나야! hehe! 나는 그 작은 ssd 카드를 사용할 것이고, 나의 오래된 2TB 하드 드라이브를 사용하고이 8TB 하나를 함께 공유하자 그는이 거대한 하드 드라이브를 사용하고 싶어합니다 먼저 가격을 확인해 봅시다 (아마존에서 가격 확인) 우리는 Bestbuy에서 shoppung으로 끝난다

David는 오늘 정말로 흥미있는 무엇인가 나에게 이야기했다 그는 Bestbuy 가격이 아마존과 일치한다고 말했습니다 Bestbuy에서 구매하고 싶은 제품이 있지만 Amazon에서 실제로 저렴하다고 판단되면, 당신은 아마존의 가격으로 베스트 바이에서 그것을 살 수있다 따라서이 정책에 대해 잘 모르는 경우 동일한 제품에 대해 더 많은 금액을 지불해야합니다 그는 Bestbuy가 이것을하는 유일한 회사는 아니라고 말했다

네! 나는 그것이 모두에게 정말로 공정하다고 생각한다 인터넷에서 항상 저렴하기 때문에 사람들은 더 이상 오프라인 상점을 사용하고 싶지 않습니다 따라서 오프라인 상점은 이전처럼 바쁠 수 없습니다 (나는 새로운 것을 배웠다!) 우리는 카페에가는 도중에있다! David는 거기에서 공부할 것이고, 나는 나의 비디오를 편집 할 것입니다! 나는 맥북에 커피를 쏟았다 나는 맥북에서 커피를 꺼내 뒤집었다

나는이 지역에 커피를 쏟았다 터치 패드에 3 개의 키보드가 있습니다 나는 인터넷에서 그것을 찾는다 그리고 사람은 내가 힘을 즉시 끄고 그것을 거꾸로 유지할 필요가있다라고 말했다 커피가 메인 보드에 들어가면 문제가 많이 생길 수 있습니다

David와 나는 내일 아침 사과 수선소에서 예약을했다 제발 (나는 울게 될 것입니다) 나는 너무 걱정된다 우리 예약 시간은 11시 40 분이었다 하지만 우리가 늦었 어 우리는 그것이 이미 11시 40 분이라는 것을 몰랐습니다 지난 밤 이후로, 난 전혀 내 노트북을 사용하지 않은 나는 지금도 여전히 거꾸로 계속

우리는 수리점에서 노트북을 점검 할 것입니다 나는 모든 것이 괜찮아 지길 바란다 (그러나) (나쁜 결과) (우리를 기다리고 있었다

) 우리는 Apple과 관련된 Simply Mac에 있습니다 들어 가자! 모든 것이 지금까지는 너무 멋지다 (내 노트북 ​​꺼내기) 우리는 Simply Mac에서 방금 나왔습니다 얼마나 더 있는지 다시 말해 줄래? (나는 내 ​​입으로 말할 수 없다) $ 800- $ 1300 HAHA입니다 나는 지금 미쳐 가고있다 하하하아 나는이 말 그대로 커피를 쏟았다

그리고 그것은 1000 $ 문제로 밝혀졌습니다 내 노트북에서 아무 것도 고장 나지 않았지만, 그들이 내부에 커피를 발견하면, 그냥 청소하는 대신 로직 보드를 교체 할 것입니다 그들은 심지어 나에게 점검을 위해 70 달러를 부과 할 것이다 (나는 심지어 위로 점검을 위해 나의 노트북을 어디인가에 보낼 필요가있다) (Bestbuy의 Macbook 수리 서비스가 있는지 묻습니다

) 우리는 그들이 Mac 용 수리 서비스를 가지고 있다고 생각했지만, 그들은 보증이있을 때만 나를 도울 수 있지만, 나는 가지고 있지 않습니다 (지금은 후회하고 있습니다) 1 년 전에 Macbook을 구입했습니다

(블랙 프라이데이에서 구입) 즉, 3 개월 전과 같이 Apple Care가 만료되었습니다 글쎄, 그건 내 잘못이야, 나는 아무것도 비난 할 수 없어 우리는 내 노트북을 청소하려고합니다 어젯밤에 우리는 뒤 표지를 열고 안을 들여다 보았지만 깨끗했습니다! 우리는이 얇은 플라스틱을 사용하여 키 바를 제거하고 키보드 아래에서 깨끗한 지 확인합니다 부드럽게

부드럽게 (이것은 ASMR 비디오가 아닙니다) 뭐 너무 깨끗해! 그 조각을 확인해 볼게

너무 깨끗해! Myabe 나는 그것을 아주 잘 청소했다 그것은 초점을 못 어쩌면 당신은 카메라에 너무 가깝습니다 나는 여기에 커피를 볼 수 없다

나는 왜 그렇게 걱정 했는가? 그것을 꺼내는 것은 정말로 쉽습니다 나는 스페이스 바에 가장 커피를 쏟았다 정말로 나오지 않습니다 우리는 그것을 꺼내기 위해 단념했다 그러나, 여기 커피 좀 마시고 괜찮을거야

Cus 다른 키보드를 확인할 때 정말 깨끗했습니다 나는 오늘 밤 컴퓨터를 켤 것이다 컴퓨터 회사에서 일하는 우리 친구들 중 한 명은 우리는 당신이 그것에 액체를 쏟은 후 48 시간 동안 컴퓨터를 켜면 안됩니다 나는 모든 것이 멋지다고 생각한다! 나는 키들 사이의 작은 공간을 청소하기 위해 티슈를 사용했다 또한 끈적 거리지 않습니다

나는 곧 컴퓨터를 켤 것이다! 키보드 덮개를 얻으려고 랩톱에서 커피를 쏟은 지 48 시간이 지났습니다 나는 그것이 잘 작동하는지 당신들에게 보여줄 것입니다! 이제 시작됩니다 터치 패드가 잘 작동합니다! 나는이 지역이 내가 커피를 쏟은 곳이라고 생각한다 열쇠가 잘 작동하는지 확인하겠습니다 스페이스 바 먼저

그것은 작동합니다! 다음, B 버튼 B 버튼도 잘 작동합니다 N 버튼 모든 열쇠가 완벽하게 작동합니다! 신에게 감사해라

나는 지금 매우 안심한다! 오늘 아마존에서 키보드 커버를 주문할 예정입니다 (hehe 결코 늦지 않는 것이 좋다) 나는 내가 그것을 필요로 할 것이라고 생각하지 않았다 그러나 내가 그 실수를 한 후에, 나는 정말로 하나를 사야한다고 생각한다

이제부터는 내 노트북 ​​주위에 아무것도 마시지 않을거야 이 비디오를보고 있다면 노트북을 사용할 때 조심하십시오 !! 캐나다에있을 때 컴퓨터 가게에서 일했습니다 내 상사가 요즘 컴퓨터가 작고 작을뿐만 아니라, 뿐만 아니라 매우 빠르고 다기능입니다 따라서 강력한 전류는 컴퓨터를 사용할 때 컴퓨터 내부로 빠르게 흐릅니다 즉, 컴퓨터가 켜져있을 때 약간의 물로 컴퓨터가 매우 빨리 손상 될 수 있습니다

어쩌면 나는 그가 말한 것을 더 걱정했다 다행히도, 지금은 잘 작동합니다 하지만 아무도 모른다는 문제는 나중에 발생할 수 있습니다 나는 지금 이것을 지금처럼 사용하기로 결정했다! 오, 나는 David를 거기에서 볼 수있다 🙂 그는 이번에 나를 많이 도왔습니다 도와 주셔서 감사합니다 ! 손을 흔들어 Celeb처럼 오, 나는 이것에 대해서도 이야기하고 싶다

우리는 또한 포틀랜드의 다른 컴퓨터 수리점에 연락했습니다 그들은 맥북 프로와 함께 일하지 않는다고 말했다 그것은 처리하기에는 너무 복잡합니다 그래서, 그들은 심지어 내 노트북을 확인하고 싶지 않았다 데이빗은 혼자서 맥북 배터리를 교체했습니다 그래서, 나는 그에게 내 노트북을 확인하게하고, 나는 그 사람을 신뢰했다 🙂 권리 ? 나는 너를 믿었다 ! 아니! 솔직히, 나는 그를 믿지 않았다

나는 '만약 당신이 그것을 더 악화 시킨다면' 그러나 나는 그의 감정을 상하게하고 싶지 않았다 그래서 나는 그에게 내 노트북을 열어 보냈다 하지만 그는 정말로 잘 했어 !! 내 3K 랩톱에서 커피를 엎질렀다는 이야기는 다음과 같이 끝납니다 지금부터 랩톱을 사용할 때 특별히주의를 기울일 것입니다! 지금이 비디오를 마무리하겠습니다! 문제가 발생하면 알려 드리겠습니다 보고 다음 비디오에서 만나 줘서 고맙습니다 안녕!

[DELL] 노트북을 오래 사용하기 위한 베터리 설정 방법

안녕하세요 델 소셜미디어팀입니다 Windows10의 전원 옵션에 관하여 간략하게 안내드립니다 작업표시줄의 검색창에서 [전원 및 절전 설정]을 검색 후 실행합니다 여기서는 가장 기본적은 화면 꺼짐 시간과 절전모드 진입 시간을 배터리와 전원 어댑터 사용에 따라 설정할 수 있습니다 더 많은 설정을 원하신다면 [추가 전원 설정]을 클릭해주세요 여기서는 간단히 전원 설정을 절전, 균형 조정, 고성능으로 바꾸거나 [설정 변경]을 통해 더욱 자세한 설정도 가능합니다 또 왼쪽의 매뉴를 통해서 전원 버튼을 눌렀을 때의 동작을 변경하거나, 덮개를 닫을 때 수행 될 때의 동작 등을 변경할 수 있습니다 배터리 혹은 어댑터 사용 여부에 따라 설정이 가능합니다 또 여기서 [현재 사용할 수 없는 설정 변경]을 클릭하면 아래의 종료 설정도 변경이 가능하며, 최대 절전 모드를 사용할 것인지를 선택할 수 있습니다 여기서 절전은, 현재 사용중인 내용을 메모리에 보존하여 나머지 부분의 전원을 끄는 기능입니다 마우스 클릭 등으로 빠르게 빠져나올 수 있습니다 최대 절전 모드는 작업 내용을 HDD나 SSD에 저장한 후, 모든 부분의 전원을 차단하는 기능으로, 복구에는 더 많은 시간이 소요되지만 베터리 방전 등으로 인한 데이터 손실을 막을 수 있습니다 언제 다시 컴퓨터를 사용할 지 모르는 상황이라면 최대 절전을, 금방 다시 사용할 예정이라면 절전 모드로 설정해주세요

감사합니다 지금까지 델 소셜미디어팀에서 안내 드렸습니다